朝鲜改革开放后除了炒房我们还应该做什么?

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  //朝鲜是不开放自由行的,必须由指定导游及政治人员/军人陪同,并且全程不能,在中国丹东的旅行社可以报朝鲜的一日或多日游;

  //朝鲜的签证是由旅行社统一办理的,签证是另外的一张纸,入境章也不会出现在你的护照上,都会盖在这张签证纸上,出境时,这张纸也要被海关回收;

  //你身上带的所有手机、相机、镜头、书籍等,过关时都要将它们给安检人员查看,如果拍了他们不允许的照片,也会当场删掉;

  //朝币不外流,不能与其他国家的货币直接兑换,仅限朝鲜居民在本国使用。所以游客是严禁用当地货币消费的,只能使用欧元、美元和人民币,依照商店标注的汇率购买商品。

  ↑地铁站是典型的苏联式大气恢弘的建筑风格, 恍惚间还以为来到了旧时的莫斯科;

  ↑这里建筑的颜色,不像欧洲那么鲜艳,却也不像你以为的那么灰暗,反而多了一丝韦斯·安德森的色彩风格;

  如果有人说,朝鲜即便是白天,颜色也是相当单调的。那他可能并没有真的到过朝鲜。

  比如这座标志性的平壤柳京饭店,它于1987年开建,为三角金字塔式建筑,计划有105层330米高、3000房间、7个旋转餐厅,当时一度成为全球最高的空置建筑物。

  有不少摄影人走访了平壤的大街小巷,专门拍摄这里的居民楼,结果发现这不正是导演韦斯·安德森镜头下的世界吗?

  韦斯·安德森是目前美国新生代导演中最富有创造力、激情、趣味和文艺色彩的独立电影人,最为大家熟知的作品就是《布达佩斯大饭店》,最近大热的《犬之岛》也是由他执导。而他独特的用色配色方式特别让人着迷。

  除了室外的建筑,从摄影师兼建筑评论家 Oliver Wainwright 搜集到的这些室内照片里也可以看到,蓝色地板配上紫色椅子的大礼堂、橘色绿色相间的运动员休息室,可爱、活泼,用色大胆。

  这么看来,平壤地平线上一派柔和淡色系的公寓楼和各式各样的未来形式建筑,未尝没有一种童话的感觉!

  原本以为朝鲜的公共空间会白漆漆的一片,或全是冷硬的大理石装潢,但其实他们也有热情、活泼的一面。这么看来,封闭的其实是我们啊。

  如果你见过朝鲜的平面设计,你只会惊叹出两个字——复古!绝对的复古。有设计师专门搜集了各种朝鲜的邮票、酒店券、糖果包装、香烟盒、食品包装等,这一切又一次颠覆了我们对朝鲜的印象。

  鲜艳的配色、大字报的logo、高山流水......“复古”的朝鲜平面设计,让人看了有种回到过去的错愕之感。

  事实上,朝鲜的大多数产品设计工作都是由平壤艺术大学的毕业生完成的。这些学生在毕业后就会被分配到工业艺术工作室工作,而这里的运作方式也和大学类似:每年你都会得到打分的成绩,也会有比你级别高的人来告诉你,你的作业是不是合格,只有合格了才能被印上朝鲜的商标。

  平壤地铁被当地人称为地下宫殿,开通于七十年代,是世界上最深的地铁之一,深埋地下一百多米。这里,是唯一能近距离接触朝鲜人的时刻。

  平壤的公共交通,有轨电车、无轨电车和地铁,出租车主要对游客开放。其实平壤市民最主要的出行方式就是踩自行车和走路,大多数是上班族才会搭地铁。

  平壤的地铁票价只要5朝币,相当于人民币3毛钱,随便坐几站。一般外国游客到朝鲜后,都会安排参观平壤地铁,并且能体验平壤地铁。但是外国人只允许坐6站,以前是只能坐一站。

  下了电梯之后,会经过一条光线昏暗的通道。经过通道之后,眼前会豁然开朗。平壤地铁站的内景呈现在眼前,满满复古的味道,给人一种静谧之美,仿佛时光倒流回到了1940年。

  平壤地铁的运行效率很高,几分钟就有一班。习惯了国内地铁的喧嚣,在平壤地铁感受最深的是这里的乘客太安静了。人和人之间,没有任何沟通。

  我想在一个国家,一个城市里,地铁里的生活气息应该是仅次于菜场的地方吧……

  说起朝鲜,肯定很多人首先想到的可能是“核试验”、“导弹发射”这些敏感词,仿佛整个国家都弥漫着“火药味儿”,人民都生活在水深火热中。

  这个问题其实没有标准答案。在知乎上有人那么比喻:“朝鲜人民就是吃掉苹果前的亚当夏娃。其实没吃苹果的亚当夏娃,幸福指数应该是蛮高的。但是我们作为人,基本上一定会选择吃掉苹果的。所以朝鲜人民生活在他们的某种幸福里,但我还是希望他们有天能吃苹果。”(文字来源:知乎@王小二)

  通俗点说,有人觉得上个世纪的中国,在80、90年代更有幸福感,那么其实在大家的定义里,“幸福感”就是“时代贫富差距小”。那个时候人们对未来充满希望,多劳多得,投机取巧少。那么朝鲜人民的幸福感在他们看来应该是很强的。

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